О походных горелках
О терминологии
Вообще-то, примус - это название определенной фирмы-производителя. На английском эта штука называется liquid fuel stove, а на иврите - бензиния. Но в СССР и России примусами называли все бензиновые горелки, и я уж продолжу традицию. А термин горелка буду использовать для обозначения походной плитки вообще, неважно на каком топливе. Кроме того, так называется та часть примуса, где происходит сгорание топлива. Бензиновые примуса бывают "раздельными" и "интегральными". "Интегральный" примус - это такой, у которого бачок для бензина находится в самом корпусе (вроде советского Шмеля). У "раздельного" примуса бензин находится в бутылке, которую можно отделить от топливо провода и горелки (например, любой MSR).
Пользоваться в походе горелкой вовсе не обязательно если можно жечь костер. Его ничем не заменишь. Намного приятнее вечером на берегу реки вдыхать дым от смолистых дровишек, чем от коптящего бензинового пламени или даже газа.
Разные виды топлива
Газ
Газ, конечно, удобнее всего. Не воняет, не коптит, не пачкается, руки не разъедает, зажигается сразу. Да только вот горит не всегда. На морозе и на высоте газовые горелки часто начинают капризничать. Иногда приходится баллоны отогревать на пузе перед использованием - очень приятное занятие. А бывает, что они остывают во время готовки и приходится ее прекращать, баллоны отогревать, а потом все по новой.
Бензин
Недостатки бензина столь же очевидны, как и достоинства газа: воняет, коптит, пачкается, кожа от него может потрескаться, требует предварительного разогревания горелки... Но он обладает также очень важными достоинствами. Бензин на сегодняшний день является самым надежным топливом. Он не боится мороза и высоты. В СССР бензиновые примуса "Шмель" использовались всюду - и на больших высотах, и на севере. Кроме того, в отличие от газа, его можно достать практически везде - важное преимущество, если едешь в незнакомый район. Норма расхода бензина в горных походах обычно принимается равной 100 - 120 мл. на чел. в день. Если примуса работают нормально, то 100мл хватает за глаза, даже если иногда (но не всегда) топить снег. Даже остается на банный день. Но капризы примусов могут сильно увеличить расход.
Спирт
В СССР спиртовками почти не пользовались, но на западе они довольно популярны. Самый известный производитель - это фирма Trangia. Топливо к горелке спиртовки обычно подается по капиллярному фитилю, насоса нет (как в советском "Огоньке"). Из-за этого они обычно имеют небольшую мощность. Время закипания 1л. воды на спиртовке на уровне моря при комнатной температуре и без ветра составляет около 25 мин., а для хороших бензиновых или газовых горелок - 4-5 мин.
Упаковка и переноска топлива
В СССР на эту должность обычно выбиралась одна жертва, которой не давали ни продукты, ни палатку. У жертвы через день все вещи и спальник прованивали бензином. Тщательная упаковка всех канистр и бутылок в герметичные пластиковые мешки могла увеличить этот срок на день-два, но не более. Положение частично спасал станковый рюкзак: бензин привязывался снаружи. Но там пластиковые емкости легко повредить. Некоторые туристы в России запаивали бензин в жестяные банки из-под сока. Это самый чистый способ, но надо очень хорошо уметь паять. Бензиновые пары взрываются очень легко. Суммарная емкость всех примусов должна быть не менее, чем в 1.4 - 1.5 раза больше емкости одной банки, чтобы не выжигать все до капли перед заправкой. В Европе весьма популярны специальные алюминиевые бутылки для бензина. Их делают фирмы Sigg, MSR и другие.
Части примусов и уход за ними
Речь далее пойдет только о бензиновых примусах. Все они имеют:
Топливный бак
У интегральных он находится внутри корпуса, у раздельных - это отдельная бутылка. Испортить бак трудно, они обычно живучие и сохраняют герметичность даже будучи помятыми. Но иногда проблемы возникают с резиновыми прокладками-орингами в крышке или во фланце насоса: из-за частых откручиваний они истираются и теряют герметичность. Такой примус приходится часто подкачивать (это бывает также не из-за протечки, а из-за того, что в бачок залили слишком много бензина. Тогда по мере его расходования давление быстро падает).
Насос
Насос накачивает воздух в бак. Под давлением воздуха топливо поступает к месту сгорания. Бензиновые примуса без насоса, вроде "Огонька", успешно доказали свою нежизнеспособность и сейчас практически не применяются. К советским "Шмелям" часто брали полностью собранный насос, т.к. чинить его было сложно. Но современные буржуйские довольно просты в обслуживании. Самая частая проблема с насосами - это усыхание манжетки на поршне. Проявляется оно в том, что при качании не ощущается никакого сопротивления и примус не накачивается. В этом случае надо извлечь поршень и аккуратно смазать манжетку, одновременно разминая ее чистыми пальцами. Если нет специального масла, то подойдет подсолнечное или даже сливочное. Не бухайте слишком много - запачкаете бензин. После смазки подвигайте поршнем, чтобы масло перешло на стенки цилиндра. В насосах MSR клапан сделан в виде металлического шарика, покрытого резиной. Со временем на нем продавливается кольцевая полоска от патрубка, к которому он прижимается пружиной.
Топливо провод
Это трубка, по которой топливо подается к горелке, по пути испаряясь. В хороших конструкциях топливо провод проходит через зону пламени. Такие примуса намного быстрее разогреваются и лучше работают на морозе и на ветру. При долгой работе топливо провод может в этом месте раскалиться докрасна. Это выглядит страшновато, но вроде бы не опасно. В топливо провод часто вставляют металлический тросик для прочистки. Если это не сделано, то подберите что-нибудь подходящее.
Регулятор мощности
Это вентиль, который регулирует подачу топлива. Обычно он же является выключателем, но иногда их два: один включает/выключает, другой обеспечивает плавную регулировку. В раздельных примусах выключатель находится на насосе, а регулятор - около горелки. Если отдельного регулятора нет, то плавно изменять мощность раздельного примуса очень сложно: он либо работает, либо нет. Кроме того, такие примуса реагируют на регулировку и выключение со значительным опозданием: пока по топливо проводу дойдет... Эти свойства характерны для всех моделей MSR, кроме последней - Dragonfly. Ломаться в регуляторе обычно нечему, только следите, чтобы туда грязь не попадала. Если он начнет пропускать в закрытом состоянии, то проверьте оринги и резьбу на вентиле.
Форсунка
На конце топливо провода имеется камера с маленькой (0.5мм и меньше) дырочкой, через которую пары бензина попадают к месту сгорания. Иногда внутрь камеры помещают грузик. Во время движения он болтается там и прочищает форсунку. А иногда это делает регулятор мощности. Ломаться там тоже нечему, но это именно то место, которое обычно забивается. Кроме того, если там есть оринги, то они очень любят рваться. Заменять их обычной резиной, но такая импровизация долго не живет, т.к. температура там очень высока. Обязательно имейте запасные.
Горелка
Это то место, где происходит сгорание. Обычно аэродинамически сложная конструкция, т.к. для чистого, без копоти, горения пары бензина должны хорошо смешаться с воздухом. Иногда имеет регулировку поступления воздуха. В хороших моделях делается защищенной от ветра. Самая грязная часть примуса. Имеет смысл иногда удалять с нее копоть.
Кронштейны для кострюли и ножки
Часто делаются складными. Иногда прогибаются под тяжелыми котлами. Проверьте перед походом и усильте, если надо.
Предохранительный клапан
Спускает избыточное давление в бачке интегральных примусов для предотвращения их взрыва. Из-за отсутствия такого клапана советский примус "Турист" в народе называли "Смерть туриста" или "Челленджер", т.к. иногда он очень красиво взрывался. А в перегретом "Шмеле" предохранительный клапан иногда превращался в огнемет: мог выпустить струю горящего бензина на полметра - метр. Правда, случалось такое редко и обычно в жару. Но все равно - вам очень хочется готовить в палатке? По крайней мере, откройте вход и направьте клапан наружу. Примус-огнемет надо срочно охладить снегом, водой и т.д. Выключать не обязательно, но желательно. Обычно примус предупреждает о своих намерениях заранее: клапан начинает посвистывать, потом над ним появляется маленький язычок пламени, и уж потом струя. Если заметите эти признаки, то сразу начинайте охлаждать. Если огнеметание происходит слишком часто, проверьте, не ослабела ли пружина в предохранительном клапане. Следите также, чтобы в него не попадала грязь, а то он может не сработать. На раздельных примусах предохранительный клапан обычно не делается. Надо следить, чтобы бутылка не оказалась слишком близко к огню и не перегрелась.
Оринги (кольцевые прокладки)
Их делают из разных сортов резины или из тефлона. К счастью, в мире существует достаточно эластичных термостойких материалов и хрупкие углеродные прокладки отошли в прошлое (в "Шмеле" была одна очень противная. При попытке ее извлечь часто ломалась.). Чаще всего проблемы с орингами возникают из-за того, что их перетягивают. Хороший оринг достаточно чуть-чуть прижать, и он будет надежно держать значительный перепад давления. Если все-таки приходится затягивать сильно, то постарайтесь это место пореже разбирать. Еще одной распространенной причиной быстрого истирания или разрыва орингов является грязь. Мелкие песчинки быстро портят резину. Кроме того, если оринг приходится сильно затягивать, то проверьте нет ли там какой-нибудь песчинки. Обычно есть. Иногда вместо порванного крупного оринга можно использовать кусок обычной резинки. Отрежьте чуть меньше необходимой длины - растянется. Края отрежьте чуть наискось и подгоните друг к другу. Закручивая, подложите кончик под фланец и выдавайте понемногу, так, чтобы края соединились уже под нагрузкой. Если будет вылезать, подпихните отверткой или ножом. Учтите, что такая импровизация будет пропускать. Если в этом месте возникнет огонек, то прокладка быстро прогорит. Сажа от горелой резины будет забивать примус. Не надо думать, что оринги все время жаждут вашего внимания. Наоборот: без нужды их лучше не трогать.
Прочистка примуса
Обычно именно в этой операции и заключается уход за примусом в полевых условиях. Она бывает полной и частичной. Показание к прочистке очень простое: бензин перестает проходить сквозь форсунку. При частичной прочистке вы чистите только отверстие форсунки. Как правило специальная прочищалка входит в комплект примуса. Если ее нет, то подберите тонкую проволочку или иголку. Швейные иглы обычно не подходят - слишком толстые, а вот тонкой иглой от шприца пользоваться очень удобно: грамотно упакована и держать можно за утолщение. Если пользуетесь тонкой проволочкой, то сделайте какую-то ручку, иначе ее очень легко потерять. Например, можно воткнуть проволоку в кусочек пенки и зажать стаплером. Или согните один конец вдвое и обмотайте клейкой лентой. Следите, чтобы самодельная прочищалка была гладкой, иначе она может со временем расшлифовать форсунку. Подводить прочищалку к форсунке надо аккуратно, чтобы туда не нападала копоть с других частей. Имейте хорошее освещение. Не забудьте перекрыть регулятор, прежде чем начинать что-то делать. А вот охлаждать примус перед частичной прочисткой не обязательно: иногда удается сделать все так быстро, что он не успевает остыть. Но работать с горячим примусом надо осторожно. Не суйте в него физиономию: пары бензина могут неожиданно вспыхнуть. И обязательно убедитесь, что он закрыт. Как правило, после частичной прочистки бензин начинает проходить и примус можно зажечь. Но если нагар скопился во всем топливо проводе, то через пару минут он может снова подойти к форсунке и забить ее. Правда, если примус быстро прогреется, то по топливо проводу пойдет уже пар, а не жидкость и грязь почти не будет поступать. Видимо поэтому примуса лучше себя ведут в хорошую погоду.
Если частичная прочистка не помогает, то надо делать полную, т.е. прочищать не только форсунку, но и весь топливо провод. Обязательно убедитесь в том, что примус остыл и разберите его. Прочистите топливо провод металлическим тросиком. Камера с форсункой при этом должна быть разобрана так, чтобы вы могли сразу вытряхнуть сажу, которая выходит из топливо провода. Оббейте и очистите тросик, чтобы с него сошла грязь и прочистите снова. Повторяйте процедуру, пока тросик после прочистки не останется практически чистым. Теперь, как следует, очистите камеру с форсункой. Она покрыта темным налетом. Это и есть сажа, которая забивает форсунку. Чистить можно старой зубной щеткой. Когда сажа уже отлипла, ее можно удалить палочкой с ваткой. В конце процедуры камера должна блестеть или хотя бы выглядеть чистой... Прочистите форсунку и аккуратно соберите примус. Теперь он должен работать. Это звучит скучновато, но реально полная прочистка занимает 10-15 минут, а частичная - меньше минуты. Кроме того, если примус хорошо прочистить перед походом, то он вполне может продержаться без прочистки 10-12 дней даже на автомобильном бензине.
ОГНЕВОЕ:
зажигалка 2
свечка 2
куски резины 4
Сухой спирт (упаковка) 1
Спички 4
Транспортировка Бензин был разлит в герметичные сосуды объемом в 1л. Для уменьшения вероятности повреждения сосудов они обклеивались несколькими слоями липкой ленты и помещались в отдельные полиэтиленовые пакеты. Часть бензина всегда содержалась в топливных флягах с выпущенным воздухом. Герметичность обеспечивалась вкрученным во флягу насосом. Так одновременно решалась проблема высокой вероятности поломки насоса и ношения специального чехла для него. Для того, что бы увеличить надежность топливных фляг, они, во время транспортировки помещались в чехол, сделанный из двух вложенных друг навстречу другу пластмассовых литровых бутылок со срезанными горлышками.
Стеклоткань Для увеличения скорости готовки и уменьшения траты бензина использовалась стеклоткань - гибкий материал, стойкий к высоким температурам и ограждающий пламя от движения воздуха, а также выполняющий роль теплового экрана, что обеспечивает более экономичный расход топлива.
Использование горелок Во время утренних и вечерних готовок еды, где не было возможности развести костёр, либо на разведение костра ушло б много времени (например, утром гораздо быстрее приготовить еду на горелке, нежели тратить время на разведение костра), использовались две горелки для одновременного приготовления горячей еды и чая. В обеденное время готовился лишь чай и, поэтому, использовалась лишь одна горелка.
Облегчающие жизнь мелочи 1. Каждое утро топливные фляги доливались бензином до максимума. Этого хватало на весь день, даже при самом интенсивном использовании, позволяло не трогать в течении дня упакованные наилучшим образом именно для транспортировки, но не для постоянного закручивания/раскручивания емкости. 2. Одна горелка всегда держалась в клапане рюкзака. Это позволяло в обед не переупаковываться.
Походный ремнабор
Все, что может сломаться - ломается.
Ремнабор должен позволять выполнять в походных условиях ремонт основного общественного и личного снаряжения.
Ремнабор удобно делить на общую часть, которая включает в себя инструмент и расходные материалы общего назначения и сама по себе достаточна для ремонта "обычного" снаряжения, и специальные части-наборы, которые предназначены для ремонта какого-то специфического снаряжения. В качестве примеров можно привести примусный набор. В связи с этим на проверке снаряжения реммастер должен обратить внимание на снаряжение, которое может требовать специальных материалов и инструментов для ремонта и соответствующим образом доукомплектовать свой рем.
Инструмент
Плоскогубцы - если идете с примусом, то обязательно отдельные плоскогубцы, лучше боковые (в форме газового ключа), которыми вы сможете свернуть голову примусу. Если на горелках - то достаточно плоскогубцев, входящих в какой-нибудь многофункциональный нож-инструмент.
"Спутник" - легкий набор отверток разного размера (небольшого) и вида и вообще мелкого инструмента. В лыжном походе, кроме "спутника", нужны большие плоская (5мм) и крестообразная (ph2) отвертки с серьезной ручкой, которые позволят легко завернуть и вывернуть шуруп.
Надфиль
Ножовочное полотно - в горном походе может пригодиться при ремонте стоек от палатки.
Набор игл (иглs) - брать со значительным запасом. Большую часть их вам не вернут еще в поезде.
Вообще говоря, нож типа leatherman - очень хорошая штука, заменяющая очень много чего из перечисленного
Расходные
Нитки - основной расходный материал. У вас обязательно должны быть нитки двух видов - толстая капроновая и тонкая капроновая. Для удобства использования их надо перемотать в кассеты от фотопленки. Все остальные виды ниток - хлопчатобумажные, разных цветов - по желанию: Нитки, как и иголки, подвержены растаскиванию в поезде. В связи с этим, если кто-то собирается за время пути сшить себе, скажем, спальник, то пусть и нитки сам тащит.
Проволока - общеполезная и совершенно необходимая вещь
Скотч
Примусный набор
ЗИП - По комплекту на каждый примус. В ЗИП должны входить кольцо поршня (малое, с пупырышками), прокладка под насос, прокладка насосного клапана, прокладка аварийного клапана, графитовый сальник крана.
Насос - если вы не уверены в себе или в примусах, хорошо иметь запасной насос для того, чтобы можно было спокойно заниматься ремонтом, не останавливая процесс готовки.
Графит для смазывания насоса.
Инструкция по пользованию.
Рекомендуемый ремнабор для горелки:
Пассатижи среднего размера, 20-30 см медной проволоки диаметром 1 мм, металлическая 1-я струна от гитары (для чистки форсунок), шприц пластмассовый на 10 куб/см с иглой (для промывки трубки), ветошь для протирки фильтрующего тросика, фольга для вырезания прокладки.
Рекомендации.
-Бензин в рюкзаке мы хранили в обычных пластиковых бутылках завернутых в целофановый пакет, с плотно завернутой пробкой и для уверенности плотно обернутой скочем. Главное не класть рядом с ней "кошки". Последствия думаю будут понятны любому.
-Экраны из фольги, дающиеся в комплекте к горелкам, на самом деле очень удобны. Они хорошо защищают ту же стеклоткань от обгорания. И от ветра.
-Сразу же следует подогнуть крылышки рассекателя (кружок с лепестками, сверху на горелке). Это только пока он не обожжённый, он держится хорошо. После первой же работы он изменяет свои свойства, и сам выпадает при перевороте горелки. Соответственно вы его можете легко потерять, а без него вам придется туго. Поджимать его следует не очень сильно, ведь вам придется его периодически снимать, чтоб прочистить сопло форсунки или сменить саму форсунку.
-Держатель со струной для чистки форсунок следует сразу же отметить яркой изолентой или чем-то еще хорошо заметным.
-Запасную форсунку следует хранить в чем-то крупном и заметном, дабы не потерять. Например, в "пластмассовой капсуле" из под киндер-сюрприза
-Тоже касается иглы со шприцем. Особенно иглы! Она ведь острая и тонкая!
-Заполнять топливные емкости лучше вечером перед ужином. В этом случае большая часть топлива уходит на ужин и завтрак. Соответственно можно не учитывать "перегруз" у человека который носит эти емкости.
-Периодически следует проверять горелку, не пригорел ли тросик в патрубке. Постарайтесь чтоб этого не произошло, иначе горелка станет неработоспособна.
Чистка горелки
Конструкция горелки такова, что у нее есть два "тонких" места. Форсунка забивается нагаром и грязью. Изогнутый патрубок пригорает изнутри из-за той же грязи, образуя нагар.
Чистка форсунки предполагает откручивание ее, для чего надо открутить внутреннюю чашку (можно не снимая рассекателя сверху) и далее самой форсунки. Пробить отверстие в ней струной и удалив тряпочкой изнутри грязь (в противном случае грязь и нагар снова забьют отверстие форсунки) закрутить на место.
Чистка патрубка предполагает откручивание не только форсунки, но и соединительного шланга. Далее следует взять пассатижи и выдернуть из патрубка тросик, который используется для фильтрации, уменьшения потока бензина и быстрого его испарения при нагреве. Далее, вы начинаете этим же тросиком, держа его пассатижами за один конец, прочищать патрубок поступательными движениями. При этом каждый раз желательно поворачивать его по оси. Пройдя таким образом один оборот, вы тряпочкой (можно смоченной в бензине) тщательно вычищаете тросик. Затем берете шприц на 10 куб/см и через иглу (можно без иглы, но так удобнее дотягиваться до бензина в емкости) набираете полный шприц бензина. Далее сняв иглу, вставляете кончик шприца в патрубок и резким движением прогоняете по нему бензин из шприца. Иногда операцию лучше повторить. Затем все собираете на место и горелка опять может работать.
Резюме
С собой (Макс)
